周末约上朋友一块去了颐和园，这个让人魂牵梦萦的地方。
进去第一眼看到的就是是颐和园的牌匾。这牌匾挂在东宫门，是光绪皇帝的御笔，十分有名。牌匾上“颐和园”三字是金色的，通体圆润丰腴，雍容气派。虽然我对书法只是个门外汉，但可以肯定，这“颐和园”三字写得实在不错。光绪帝的字不敢说写得比乾隆帝的好，但从这块匾额上，不难看出光绪帝的书法水平也是相当高的。我从来想不出光绪帝骑马射箭的样子，然而，说他是个儒生，总会和我印象里的光绪帝很贴切。
1898年，光绪帝曾在此召见康有为，不论对于六品主事康有为还是九五之尊光绪帝，这都是难以忘却的一次经历。仁寿殿高大宽阔，灰瓦红柱，没有紫禁城里三大殿的严肃老成，但清雅中不失威严，依旧是皇家气派。
才入颐和园，就到了仁寿殿前。仁寿殿是皇帝和太后处理政务的地方，往前走，可以看到昆明湖。昆明湖像是一块白璧，安安静静地卧着，园中许多建筑围湖而建，想是帝后们也喜欢这烟波浩淼的景色吧。昆明湖没有惊涛骇浪，“微风徐来，水波不兴”，只是柔柔的水纹悄悄划破了沿岸青柳的倒影。尽管湖岸上游人如织，但面对着娴静典雅的昆明湖，我仍能找到一份内心的平静，把世俗纷扰拒于心门之外。我喜欢昆明湖的平和，它如同古书中温润如玉的谦谦君子。风来了，一笑迎之。君子可以荣辱不惊，因为君子的心境就像这汪湖水，淡雅恬静。
湖边弱柳扶风，低垂的柳丝是玉姝秀发，丝丝缕缕，柔美轻盈；婀娜的柳干是美姬婷婷袅袅的身体，风姿影绰，那一位位绝代佳人正在湖边嬉水逗乐，好一派生趣迷人。湖畔近处，生着荷花，荷花开得很盛，荷叶与荷花相辅相成。缓风吹来，花叶翻动，荷花微微地弯下腰来，荷叶也撩起了它的裙摆。芙蓉面，青荷叶，在风的引导下，也在笑看园子里的一景一物。往远处看，清波淼淼，湖水无边。游人的小船划过，又为澜澜碧水添了一丝青褶。碧波、粉荷、翠柳，就像梦中的仙境一样，岂是人间所应有的景色呢！
离湖岸不远处有一扇门，门前有两块大石头。我抬头一看，门上的匾额写道 ——玉澜门。玉澜门，那么，门前的石头就是传说中的“子母石”了。对于这“子母石”，我听过一些关于它的传说，但故事的真假，我至今不敢妄下结论。走入玉澜门，有一个院子，玉澜堂作为院子的主体部分，端坐在藕香榭和霞芬室中间。这是光绪帝曾经住过的院子，看来光绪帝的院子并不小，而且很漂亮，有草有木。玉澜堂是整个院落的灵魂式建筑，和园子里其他建筑一样，灰色的屋瓦，朱漆圆柱，绿漆窗阑。倘若，这个院子没有包含着那一段沉重的历史，应该会很轻松，然而，这个可爱的小院，偏偏是戊戌变法后光绪帝的囚所！戊戌变法后皇帝沦为阶下囚，冬天在瀛台受困，夏日在此处遭囚。园中的景色是秀气的，光绪帝的境遇却令我痛心，我不明白，他要救国，这有什么错？为什么要受到这样的苦难？为什么至死都爱着国家的他，在死后还要让人误解？就连他那句“此日漫挥天下泪，有公足壮海军威”如何都变成“人们”写的了？不知道囹圄中的光绪帝面对颐和美景，是个什么心情。十年隐忍，漫漫无期。他的坚强，他的悲剧，为这个院落增了一分沉重，添了一分抑郁。现在的玉澜堂后部还有慈禧太后为了囚禁光绪帝砌的一堵灰墙，玉澜堂原有的红柱子牢牢地嵌在灰墙间，就像玉澜堂的主人，永远地陷在了逆境里。墙上有几块被水染成深灰色的地方，我明明知道，那是前一天下雨沾湿的地饭，可我却隐隐地认为那是泪水，是光绪帝的泪水，是玉澜堂的泪水。
离湖岸不远处有一扇门，门前有两块大石头。我抬头一看，门上的匾额写道 ——玉澜门。玉澜门，那么，门前的石头就是传说中的“子母石”了。对于这“子母石”，我听过一些关于它的传说，但故事的真假，我至今不敢妄下结论。走入玉澜门，有一个院子，玉澜堂作为院子的主体部分，端坐在藕香榭和霞芬室中间。这是光绪帝曾经住过的院子，看来光绪帝的院子并不小，而且很漂亮，有草有木。玉澜堂是整个院落的灵魂式建筑，和园子里其他建筑一样，灰色的屋瓦，朱漆圆柱，绿漆窗阑。倘若，这个院子没有包含着那一段沉重的历史，应该会很轻松，然而，这个可爱的小院，偏偏是戊戌变法后光绪帝的囚所！戊戌变法后皇帝沦为阶下囚，冬天在瀛台受困，夏日在此处遭囚。园中的景色是秀气的，光绪帝的境遇却令我痛心，我不明白，他要救国，这有什么错？为什么要受到这样的苦难？为什么至死都爱着国家的他，在死后还要让人误解？就连他那句“此日漫挥天下泪，有公足壮海军威”如何都变成“人们”写的了？不知道囹圄中的光绪帝面对颐和美景，是个什么心情。十年隐忍，漫漫无期。他的坚强，他的悲剧，为这个院落增了一分沉重，添了一分抑郁。现在的玉澜堂后部还有慈禧太后为了囚禁光绪帝砌的一堵灰墙，玉澜堂原有的红柱子牢牢地嵌在灰墙间，就像玉澜堂的主人，永远地陷在了逆境里。墙上有几块被水染成深灰色的地方，我明明知道，那是前一天下雨沾湿的地饭，可我却隐隐地认为那是泪水，是光绪帝的泪水，是玉澜堂的泪水。
